Madarász László elektronikai oldala

Az alábbiakban ismertetésre kerül a nyomtatott áramköri lapok fototechnikai eljárással való készítése.

Házilag NYÁK lemezt készíteni ma már elég sokféle módon lehet. Több módszer is ismert, illetve fellelhető a neten. A fototechnikai eljárásról is szép számmal találni írásokat. Közzéteszek itt egy részletes ismertetőt, melyben minden információ megtalálható erről a módszerről. Igyekszem úgy fogalmazni, hogy a kezdők számára is érthető legyen minden. Azt az elején le kell szögeznem, hogy fotózással lehet a talán legpontosabb, legprecízebb NYÁK-ot készíteni házi körülmények között, viszont a folyamat viszonylag sokrétű és körülményes.

Hozzávalók

• Elsőként kell egy NYÁK terv amit meg kell valósítani
• Nyomtatható átlátszó fólia
• Egy vagy kétoldalas NYÁK lap
• Műanyag, vagy üveg edények, lényeg hogy a vegyszereknek ellenálljanak
• Tisztító és zsírtalanító szerek
• Súrolószivacs
• Nitrohígító
• Positiv 20 fényérzékeny lakk
• Nátrium-hidroxid vizes oldata
• Sósav
• Hidrogén-peroxid
• Ioncserélt víz
• Védőlakk, vagy folyasztószeres lakk
• Munltifunkciós vágó, csiszoló és fúrógép
• Fúrószárak, vágókorongok
• P120, P180 csiszolóvászon
• Alkoholos filctoll
• Szárítóberendezés
• Levilágító
• Vegyvédelmi felszerelés (nem szkafander, hanem csak egy pár gumikesztyű, esetleg egyéb apróságok)
• Erre kialakított helység, műhely (nem feltétel, viszont ajánlott)

Előkészületek

Mielőtt belevágnánk, célszerű beszerezni minden hozzávalót, mert elég kellemetlen tud lenni, ha előhívás előtt derül ki, hogy nincs pl. nátrium-hidroxidunk, vagy nem megfelelő a vásárolt fólia a nyomtatónk számára. Tehát nézzük át, hogy minden működik-e és nem hiányzik esetleg valami, viszont mindenek előtt olvassuk végig ezt a cikket!

Beszerzési források

Kis segítséget adok, mit, hol és mennyiért lehet beszerezni.

Írásvetítő fóliát nyomtatványboltban, papírboltban, vagy számítástechnikai boltban tudunk venni. Ügyeljünk arra, hogy a nyomtatónkhoz megfelelő fajtát vásároljuk. Nekem tintasugarashoz 100Ft/db A4-es formátum. Műanyag edényeket 100 forintos boltban vásárolhatsz a legolcsóbban. Igazából két akkora darabra van szükség amibe a panel gond nélkül elfér (lefekszik az aljára). Ezek max 600Ft. Tálakkal együtt nagy eséllyel gumikesztyűt, súrolószivacsot esetleg sósavat (270-300Ft/l) is fogsz kapni, valamint tisztító és zsírtalanító szereket. Zsíroldásra és tisztításra javasolt a Ciff általános súrolószer, én is ezt használom amikor van. 600Ft körül van egy flakon. Ha nincs valami olcsó, por alakú súrolószer is megteszi. Sósavat, nitrohígítót, csiszolóvásznat inkább festékboltban ajánlom beszerezni. Ioncsrélt víz, autó kellékes boltban megtalálható. 250ft/5l. Hidrogén-peroxidot fodrászkellékesnél lehet leginkább kapni. Nátrium-hidroxid vizes oldatát, Positiv 20 lakkot, valamint szigetelőlakkot Urethan 71, vagy folyasztószeres SK 10 lakkot elektronikai kereskedésben lehet beszerezni. NYÁK lap beszerzése szintén itt. Tömény nátrium-hidroxid is beszerezhető a megfelelő helyeken, illetve vegyi művek környékén, ehhez kell egy jó ismerős és az ioncserélt víz.

A levilágító és szárító berendezés funkcióját, házi körülmények között tökéletesen kiváltja egy átalakított mikrohullámú sütő. Grill fokozatban szárít, mikro fokozatban pedig levilágít. Nem utolsó szempont, hogy digitális időzítője alapból van, így pontosan beállítható a levilágítás és szárítás időtartama. Panelfúráshoz és vágáshoz célszerű beszerezni egy multifunkciós kisgépet. Én Dremel400 típusú gépet használok ezekre a feladatokra. Ha ezek, illetve az ezekkel ekvivalens szerszámok is megvannak, akkor nekivághatunk a projektnek.

Kezdődhet a munka

Ma már mindenki valamilyen számítógépes programot használ paneltervezésre. Ebből a programból szerencsés esetben kinyomtathatjuk a tervünket méretarányosan papírra. Szerencsétlenebb esetben bíbelődhetünk a nagyítási arányszámokkal. Ez leginkább képfájlból, vagy pdf állományból való nyomtatá alkalmával történhet meg. A tervezés befejeztével célszerű tesztnyomtatást végezni, ha valaki még nem elég rutinos a dologban. A programok nagy részénél ugyanis nagyított nyomtatásra is van lehetőség, valamint egyes esetekben a NYÁk terv nyomatát a nyomtatási beállítások segítségével pozícionálhatjuk a lapon. Ha meggyőződtünk arról, hogy minden rendben van, és a probanyomatnak megfelelően szeretnénk tervünket kinyomtatni, akkor helyezzük be írásvetítő fóliát a nyotmatóba és nyomtassuk ki a tervet. Ügyeljünk a nyomtatás minősége beállításoknál arra, hogy a maximális minőségi beállításokkal nyomtassunk, lehetőleg csak fekete tintával.

Milyen fóliát érdemes használni?

Alapvetően kétfélét lehet kapni, egyik lézernyomtatóhoz, másik tintasugarashoz való. Én tintasugarast használok filmnyomtatásra. Lézerrel is próbáltam, de az túl vékonyan nyomtat. A tintasugaras nyomtatóhoz való fólia egyik oldala be van vonva egy speciális anyaggal, mely enyhén érdes, matt felületet képez a fólián. Erre az oldalra kell nyomtatni. A lézer esetében a fólia jobban viseli a hőt, és mindkét felülete fényes, bár ezzel vannak problémák.

Gyártófilm készítés

Tintasugaras nyomtatót használva full minőségű nyomtatás esetén is némiképp áttetsző a nyomat, azaz, ha erős fényen átvilágítjuk, azt tapasztaljuk, hogy enyhén átlátszóak a fekete részek. Több nyomtatóval is próbálkoztam, de egyik sem tudot 100%-os takarású nyomatot készíteni. Mivel a nyomat fényáteresztő, így a levilágításnál ez problémát fog jelenteni. Amennyiben nem sikerül elsőre maximálisan fényzáró nyomatot készíteni, akkor többször is ki kell nyomtatni a tervet és egymásra kell rétegezni. Legalább kétszer, de maximum háromszor már elegendő. A kinyomtatott NYÁK tervet kb. 1 cm-es kerettel köbevágjuk, majd egymásra illesztjük. Ügyelni kell arra, hogy a határvonalak a lehető legjobban egyezzenek. Ha kész az illesztés ragasszuk össze a fóliákat. Ellenőrizzük a takarás minőségét átvilágítással. Amennyiben nem megfelelő a fekete részek árnyékolása, helyezzünk a filmre egy újabb réteget. A gyakorlatban nálam három réteg már a legrosszabb esetben is meghozza a kívánt eredményt, de általában két réteg fólia elegendő szokott lenni jó minőségű panel előállításához. Ez természetese fóliatípustól is függ. Egy a lényeg, hogy olyan filmet állítsunk elő, melyen a fekete részek maximálisan árnyékolnak. Aki ezt egy nyomattal el tudja érni annak szerencséje van, mert nem kell a fóliákkal sokat bajlódni. Én egy mezei Epson Stylus D78-at használok ilyen feladatra.

Réteges film készítéséhez a lézernyomtató nem jó választás, mivel a lézernyomtató a festékport ráégeti a fóliára. A ráégetéskor a hirtelen felmelegített fólia deformálódik ahogy kikerül a nyomtatóból, ezzel gyakorlatilag két egyforma nyomat nem készíthető. Nagy panel esetén a szélek mentén eltérés fog mutatkozni egymásra illesztéskor.

NYÁK előkészítése

Ha kész a gyártófilmünk, akkor keressünk egy méretes NYÁK lemezt, ha nincs akkor vágunk egy akkora darabot amin bőven elfér a tervünk. Célszerű minimum fél centi keretet hagyni a terv határvonalától és annyival nagyobb panelt vágni. A lakk felvitele során a széleken nem mindig terül egyenletesen az anyag ami előhívásnál problémát okozhat. A méretre vágás után a NYÁK lemezt tisztítsuk fel, ügyelve arra, hogy eltűnjön róla az oxid réteg, illetve az egyéb zsíros szennyeződések. Erre a célra nekem legjobban a Ciff súrolószer vált be. A súrolószerből szárazon öntsünk a panelra kellő mennyiséget, majd lehetőleg száraz, vagy alig nedves szivaccsal jól súroljuk át. Víz hiányában nagyobb a surlódás, így hamarabb tisztul a felület. Tisztítás során ügyeljünk arra, hogy a már letisztított felülethez ne érjünk hozzá szabad kézzel. Ha tiszta a panel, bő vízzel öblítsük le úgy, hogy ne maradjon rajta tisztítószer. A lemosást követően azonnal láthatjuk mikor elég a súrolásból. Ha a panelt lemossuk és függőlegesbe állítjuk, a víz lefolyik róla. Azon a területen, ahol a víz azonnal lefut a felületről, még van mit tisztítani. Akkor tiszta a panel, ha függőleges állásban egynletesen vékony vízréteg fedi. Természetesen elvékonyodva ez a vízréteg is összefüggéstelenné válik, viszont ehhez több idő kell. A nedves panelt szárazra töröljük, majd pormentesítjük! Ez nagyon fontos! Én erre egy speciális, gumi szerű törlőt használok. Papír és textil alapú törlők mindig szöszt hagynak maguk után, ezt leinkább sűrített levegővel lehet jól eltávolítani. Kézzel soha ne érintsük a megtisztított panel réz felületét, különben mehetünk vissza súrolni.

Lakkozás, szárítás

Lakkozáshoz én szétterítek egy nagy újságot, és annak a közepére teszek egy kicsit nagyobb papírlapot mint a NYÁK lemez. A tökéletesen száraz, tiszta és pormentes lemezt ráhelyezzük a papírlapra, majd egyenletesen kb. 20cm távolságból közepesen sötét lila színűre fújjuk Positiv 20 fényérzékeny lakkal. A művelet alatt a helységben csak minimális világítás legyen, ha besüt a nap, akkor feltétlenül sötétítsünk be. A lakkozott lemezt azonnal tegyük a szárítóba, majd zárjuk be! Kb. 5 perc várakozás után kezdjük meg a szárítást. Szárítás előtt a lakk még egyenletesen szétterül a lemezen. Ez kb. 5 perc. 70 fok körüli hőmérsékleten a teljes száradás 15 perc. Fontos, hogy a lakk tökéletesen száraz legyen, különben világításkor a ráhelyezett film bele fog tapadni. Kétoldalas panel esetében az ellenkező oldalon is megismételjük a folyamatot. Fontos közel egyforma hűmérsékletű panelt és lakkot használni. A hideg lakk nehezen terül, a meleg panelen pedig hirtelen szárad a lakk, ami gátolja az egyenletes szétterülést. Szobahőmérsékleten ideális ezt a munkát végezni.

Szárítónak én egy átalakított mikrót használok. A grill funkció erre teljesen tökéletes, egy beépített termosztát segítségével, csak a kellő mértékig fűti fel a belső teret. Digitális időzítővel szerelt, így pontosan beállítható a száradás időtartama. A szárítót jól szellőztethető helyen ajánlom használni, különben garantált a kábulás. A friss P20-ból párolgó vegyi anyagok fejfájást, szédülést, rosszullétet, hányingert okozhatnak! Egyszer megtapasztaltam milyen, azóta szabadban végzem ezt a munkafázist még télen is. Ekkor előmelegítem a szárítót.

Levilágítás

Szárítás után kezdődik a lényegi munka. A fényérzékeny lakkal bevont NYÁK lemezre felvisszük a mintázatot. Két üveglap közé helyezzük a NYÁK-ot, majd a NYÁK fényérzékeny felületére ráigazítjuk a kinyomtatott gyártófilmet. A két üveglapot összeszoríthatjuk, bár a felső üveglapnak van akkora súlya, hogy a fóliát kellő mértékben a panelhez nyomja. A NYÁK lemez és az alsó üveglap közé célszerű, sötét, puha anyagot tenni. Ezt lehet valami lapos szivacs, vagy lágyabb gumis anyag. Én egy nagyobb egérpad alját használom erre a célra. Mikor minden a helyén van, behelyezem az üveglapokat a levilágítóba. Ügyelni kell arra, hogy a fólia nehogy elmozduljon! Ha elmozdult, inkább ismételjük meg a beigazítást. Ha a lakkozásunk jól sikerült, akkor kicsi eltérés még belefér, mivel a panelünk nagyobb mint maga a NYÁK terv. A végén a kereteket úgyis levágjuk.

A levilágítás nekem egy 80W-os HGLI lámpával történik, jó időben pedig napenergiával. A világításhoz szükséges időtartam az első eszközzel 15 perc, utóbbi megoldásnál nyáron 2, télen, vagy késő délután 3-4 perc és ingyen is van.

Kétoldalas NYÁK esetében miután az egyik oldalt levilágítottuk, tegyük előhívóba a panelt. Levilágítás során ne feledkezzünk meg arról, hogy az alsó oldal is fényérzékeny, így a felső oldal világításakor azt árnyékoljuk le! Az előhívásnál fontos, hogy az ellenkező oldalon lévő lakkréteg nehogy megsérüljön. Gyakori hiba ugyanis, hogy a felületen vékony karc keletkezik, ami maratás előtt ugyan javítható, de egy későn felfedezett hiba könnyen selejtes végterméket eredményezhet.

Előhívás

A levilágítás végeztével jön az előhívás. Műanyag tál aljába Nátrium-hidroxid oldatot teszünk. Éppen csak annyit, hogy ellepje a panelt. Az oldat összetétele a következő: 15g NaOH granulátumot (a kis golyós fajtából) hozzáöntünk 5 liter ioncserélt vízhez, majd teljesen feloldjuk. Vigyázat, a reakció hőt termel! A műanyag kanna alja gyorsan átmelegszik, szóval kavarjuk el ahogy lehet, de inkább lezárva egyszerűbb összerázni. Ha nem tudunk hozzájutni szilárd NaOH-hoz akkor vásárolhatunk elektronikai boltban magyar gyártmányú Wolf TN140-es előhívót. Ez koncentrátum, azt hiszem 1:9 arányban kell hígítani ioncserélt vízzel. Régen használtam, de mióta beszereztem kb. 1kg tömény NaOH-t azóta nem vettem ilyet. Ami van, az kitart kb. 15-20 évig :) Vigyázat, a szer erősen lúgos kémhatású!

Az előhívót tehát a kívánt koncentrációban a műanyag tál aljába öntjük. A panelt lakkréteggel felfelé behelyezzük a tálba, majd a tál mozgatásával biztosítsunk állandó, lassú folyadékáramlást. Ha a levilágítás jól sikerült másodpercek múlva kezd kirajzolódni a mintázat. Átlagosan 5 perc áztatás után lejön az összes nemkívánatos lakk a felületről. Ha lejött minden felesleg, ölítsük le a panelt bő vízzel, majd puha törlővel töröljük szárazra, vagy szárítsuk meg. Vigyázzunk a lakkréteg sértetlenségére.

Kétoldalas NYÁK esetében a másik oldal fotózása még hátra van. Miután kirajzolódott az egyik oldal, válasszunk ki a panel 4 sarkában 1-1 furatot és óvatosan fúrjuk át. Ügyeljünk a fotolakk éppségére, és arra, hogy a fúrás a lehető legmerőlegesebben hajtsuk végre! Miután kész a 4 furat, tisztítsuk meg a portól a panelt, majd fordítsuk meg a még “szűz” oldalával felfelé. A másik oldalról készült gyártófilmet a megfelelő nézetből helyezzük fel a felületre, és igazítsuk rá a 4 furatra a filmen ábrázolt 4 furat helyét. Ha pontosan dolgoztunk, a 4 sarokban lévő furat illeszkedni fog. A második oldal készítésénél problémás a fólia pozíción tartása, mivel az könnyen elmozdulhat. Mielőtt felhelyezzük a második oldal fóliáját a panelt nedvesítsük meg. A nedves panelra a fólia rátapad, így nem tud egykönnyen elmozdulni és kézzel is jól beállítható. Ezután tegyük üveglapok közé a panelt és a filmet, biztosítva a már előhívott oldal teljes árnyékolását, majd helyezzük az egészet vissza a levilágítóba.

Ismételt 15 perc világítás után a másik oldal is elkészült. Vegyük ki a panelt a világítóból, majd helyezzük ismét az előhívóba. Ezzel a másik oldalról is eltávolítjuk a felesleges fotolakkot. A már korábban előhívott oldalra vigyázni!

Minőségellenőrzés

Ellenőrizzük, hogy nem maradt-e felesleges lakk a nemkívánatos részeken. Amennyiben lakkmaradványokat találunk, tegyük vissza a panelt az előhívóba. Ha a hosszas áztatás nem jár sikerrel, akkor nincs más választásunk, mint viszatenni a panelt a levilágítóba. Ez már egy kényesebb művelet, mivel a gyártófilmet ismételten vissza kell helyezni a félkész panelra. Itt már egy apró elmozdulás is végzetes lehet. A fóliát pontosan a mintázatra kell illeszteni és rögzíteni az üveglapok között. Ha benedvesítjük a panel felületét és úgy helyezzük rá a fóliát, akkor a panel és a fólia között megfelelő vízmennyiség hatására tapadási erő lép fel ami nem engedi a fóliát a paneltől elmozdulni. Horizontális mozgás erőltetésénél viszont könnyen elcsúszhat a dolog. Ha sikerült rögzíteni a fóliát a panelon és visszatenni a levilágítóba, akkor kb. 6-8 perc világítás után (80W HGLI esetében) kivehetjük a NYÁK lapot, majd ismét jöhet az előhívás. Napon 1-2 perc elég.

Ha már sehol nincs felesleges lakk, ellenőrizzük a vezető sávok sértetlenségét. Ha sérülést, vagy hibát találunk alkoholos filctollal javítsuk, lakktöbbletet valamilyen hegyes szerszámmal történő óvatos kapargatással tudunk eltávolítani. Alkoholos filcből nekem a SCHNEIDER féle jött be. Ez még maratás után is garantáltan a helyén marad. Kétoldalas panel esetében a mérőfuratokat célszerű befesteni alkoholos filctollal, mert itt mindig megsérül a lakkréteg a fúrás miatt.

Maratás

Ha sikeres volt az előhívás és az esetleges apró hibákat kijavítottuk, jöhet a maratás. Maratásra is sokféle anyag haszálható. Aki nem akar kevergetni, méregetni, vehet készen TN150-es vaskloridot. ezzel gyakorlatilag hígítás nélkül azonnal maratható a panel. Vaskloridot lehet még szilárd formában is kapni. Ezt vízzel hígítva lehet felhasználni. Ezen kívül még kapható 100g-os kiszerelésben B327-es marató granulátum. Az összetételét nem ismerem. Amit én használok, az három olcsó anyag keveréke.

A maratót a következő módon kell kikeverni. Három anyagra van hozzá szükség: hidrogén-peroxid, sósav és víz. Műanyag tálba öntünk 3 egység vizet, ehhez hozzáadunk 2 egység 25%-os sósavat, majd 1 egység 35%-os hidrogén-peroxidot. Elegendő annyit keverni, hogy a panelt teljesen ellepje. A maratószer kikeverése, valamint a maratás során klórgáz fejlődik. Nem ajánlott belélegezni, így ha lehet ezt a műveletet valamilyen elszívó mellett, jól szellőztethető helységben, de leginkább szabadban célszerű végezni. A szer erős maró hatású. Kézzel nem célszerű benne matatni és háziállatoknak se adjuk belőle inni!

Ha elkészültünk a maratószer előállításával, helyezzük bele a panelt és lassan lötyögtetve biztosítsunk itt is egyenletes folyadékáramlást. Ezt a maratószert azért szeretem mert a vaskloriddal szemben gyorsabb és látom benne a panelt. Ha töményre sikerült a maratószer víz hozzásadásával lassíthatunk a folyamaton, ha viszont túl lassan történik a marás akkor adagoljunk hozzá egy kis hidrogén-peroxidot. Tömény szer hozzáadásánál célszerű kiszedni a panelt amíg a hozzáadott szer el nem keveredik rendesen. A panelra locsolva felmaródás okozhat ott is ahol nem kéne. Ha az anyag agresszív és a maratás gyors, akkor az alámarás veszélye is nagyobb. A gyorsmarás kb. fél percig tart, a lassú illetve hát átlagos időtartam az kb. 2-3 perc. 10 percnél hosszabb maratási időnél célszerű egy kis töményet beadagolni.

A maratás végeztével öblítsük át a panelt, majd nitrohígítóval mossuk le a rajta maradt fotolakkot. Átvilágítással ellenőrizzük a vezetősávok folytonosságát és a hatávonalakat. Multiméterrel is mérhetünk vezetőfolytonosságot. Kultúráltan javítani ilyenkor már nem lehet, ezért fontos a maratás előtti alapos szemrevételezés, a lakkréteg sétetlensége és a megfelelő helyek lakmentességének ellenőrzése.

Méretre vágás

A panelt szépen körbevágjuk a külső határvonalai mentén, ezzel megszabadulunk a feleslegessé vált kerettől is. Sima fémfűrésszel is vághatunk. Erre én Dremel400-as kisgépet használok mini vágókoronggal.

A körbevágott panelt csiszolóvászonnal tökéletesen egyensre csiszoljuk. Elsőnek a durvább P120-assal, majd a fínomabb P180-assal. Csiszoljuk le az esetleg a panel szélén maradt keretrajzolat maradványait is

Galvanizálás

A rézfelület védelme érdekében a panelt kezelhetjük galvánónnal, vagy folyasztószeres lakkal. Amennyiben galvanizálunk, azt a kifúrás előtt ajánlatos megtenni, a lakkozást viszont a fúrás végeztével kell elvégezni. Galvanizálásra a SENO3211 Glanzzinn Extra nevű hideggalván anyagot használom. Ára 6000Ft körül van, ez 1 liter anyag bekeveréséhez elegendő. A bekevert horganyfolyadék 3 hónapig tartható el.

A galvanizáló folyadék elkészítésének menete megtalálható a szer útmutatójában, itt erre most nem térnék ki. A kimart panelekről miután eltávolítottuk a maradék fotolakkot, nagyon fínom csiszolóvászonnal, egyenletesen polírozzuk fel a felületet. A keletkezett rézport hígítóval távolítsuk el, mely egyben zsírtalanít is. A zsír és oxidmentes fényesre polírozott panelt merítsük a folyadékba. Kb. 5-10 perc áztatás elegendő a tökéletes felület kialakulásához. Ha egyenletesen befedte az ón az összes rézfelületet, vegyük ki a panelt a horganyfürdőből, majd mossuk le bő vízzel. A galvánanyag újra felhasználható, így nem célszerű kiönteni 1 panel után. A flakonba visszatöltve friss anyag esetén 3 hónapig használhatjuk.

Kifúrás

Készítsük el az alkatrészlábak, illetve különböző rögzítőelemek furatait. Fektessük a panelt egy sima lapra. Ez lesz a fúrópad. A fúrópad anyaga legyen fa, vagy tömör műanyag, de mindenképp sima felületű legyen. Célszerű “puha” anyagot választani, azaz olyan tárgyat, melynek anyaga nem keményebb a panel anyagától. Ez csupán szerszámkímélési szempont, ugyanis a panelt átfúrva, a fúrószár közvetlenül behatol az alátétbe. Ha ez valami nagyon kemény anyag (csempe, beton, vaslemez stb.) akkor a fúrószár pillanatok alatt életlen lesz. Én egy darab laminált parkettát használok erre a célra. A panelt rányomva kezdjük meg a fúrást. A fúrópad azért fontos, mert akarva akaratlanul is a tökéletes furatok elkészítéséhez a fúróhegyet mindenképp át kell tolnunk a panelon. Ez pedig azzal jár, hogy – mint már fentebb írtam – az alatta lévő anyagba is belefúrunk. Szimplán alátámasztás nélkül viszont nem célszerű fúrni, mert ahogy a fúrószár átér a túloldalra a nyomás következtében kiszakíthatja a lyuk peremét, ezáltal csúnyák lesznek a furatok.

Általános alkatrészlábak fúrásához használjunk 0,8mm átmérőjű fúrószárat. Nagyobb alkatrészekhez, relék, nagyobb elektrolitkondenzátorok, TO tokozású tranzisztorok, egyes IC-k teljesítmény alkatrészek, NYÁK sorkapcsok esetén 1mm-es fúrószár a megfelelő. Csatlakozók és egyéb nagyobb furatot igénylő alkatrészekhez, rögzítőfuratokhoz a megfelelőt válasszuk ki. Rögzítőfuratnál egy számmal nagyobb furatot célszerű készíteni mint a felhasznált csavar, vagy rögzítőelem átmérője.

Kétoldalas paneloknál ügyeljünk arra, hogy olyan szögben tartsuk a fúrót, hogy a túloldalon lévő furat közepébe találjunk be.

Elkészültünk

A panelgyártás folyamata ezzel befejezettnek tekinthető. Amennyiben nem galvanizáltunk, már csak a védőlakk felvitele van hátra.

Lakkozás

Fúrás és egyéb mechanikai alakítás végeztével tiszítsuk meg a panelt nitohígítóval. Ezzel eltávolítjuk a port és a zsíros szennyeződéseket is a NYÁK lapról. Akár meg is kezdhetjük az alaktrészek beültetését. Ha ezt máskorra halasztanánk, akkor a fényérzékeny lakk felvitelének megfelelően vigyünk fel a felületre egyenletesen fedő összefüggő lakkréteget. Beültetés előtt mindenképp az SK10-es lakkot ajánlom. Ez forrasztássegítő adalékot tartalmaz. Beültetés után mikor már nem kívánunk forrasztani a panelon, akkor használható az Urethan71, vagy a Plastik70 védőlakk bevonatként. Persze mást is használhatsz, én ezeket használom és ajánlom.